Статьи

Как правильно поставить сруб

Россия – страна, не обделенная лесами, и, естественно, что именно лес издревле был источником строительного материала для жилищ людей. Со временем технология изготовления крепких и теплых домов из стволов деревьев шлифовалась и к настоящему моменту дошла до нас в виде построек, в основе которых так называемые срубы.

Сруб – это, по сути, стены дома, сложенные из бревен, закрепленных между собой специальным образом, а каждый «уровень» его периметра, состоящий из четырех бревен, называется венцом. Добавив к срубу пол, потолок и крышу – получаем дом, баню или какую-то другую хозяйственную постройку.
В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные с правильным выбором сруба при покупке и его последующей сборке на месте.

Классификация

Если не рассматривать какие-то более узкие и специфические варианты срубов, то можно условно выделить такие их типы и отличия:

1. По планировке:
– обычный – четырехстенный сруб (фото 1);

                     Типичный сруб 6✕6 (фото 1)     

– «пятистенок» – сруб, имеющий промежуточную стену, делящую его на две части. Положение этой промежуточной стены может быть различным.
– не прямоугольный – форма такого сруба определяется пожеланиями заказчика, соответственно и цена на него – заметно выше. (фото 2)

                       Не прямоугольный сруб (фото 2)

2. По способу закрепления бревен на углах:

            "ласточкин хвост" (фото 3)

– в «ласточкин хвост» (фото 3);
– в верхнюю чашу (фото 4);
– в нижнюю чашу (фото 5) – такой способ закрепления бревен применяется для «неответственных» строений и нежелателен для срубов жилых домов и бань. Проблема в том, что нижняя чаша – это заложенный в конструкцию сруба водосборник. Предположим, что плотность соединений в углах бревен нарушается (разрушается прокладка или угол неплотно срублен изначально), тогда в угловом соединении собирается вода. Со всеми вытекающими последствиями. Здесь нужно отметить: сейчас в нижнюю чашу рубят примерно 60-70% жилых срубов. Для строителей это быстро и технологично, но такой дом нуждается во внешней обшивке.

3. По способу обработки стволов:
– шкуренные бревна;
– цилиндрованные бревна – пропущенные через специальный станок. Эти бревна представляют собой ровный цилиндр, в отличие от не прошедших такую обработку – у них диаметр сечения уменьшается от основы (комля) до вершины. Рубить срубы из цилиндрованных бревен проще, и выглядят они более «цивилизованно». Но есть и ряд недостатков, о которых – ниже.

Выбор сруба
При определении размеров будущего деревянного дома следует помнить: существуют типовые размеры срубов: 6х6 м и 6х3 м. Такие размеры обусловлены удобством приготовления стволов, их доставки, а также удобством изготовления и доставки самих срубов заказчику. Поэтому на большинстве торгующих срубами предприятий готовые варианты срубов будут скорее всего типовыми. Если же время терпит – можно заказать сруб именно того размера, который нужен вам – например 8х7 м или какой-либо еще.
Срубы для бань, саун и построек, условия эксплуатации которых предполагают повышенную влажность, должны быть изготовлены из пород древесины, наименее подверженных гниению, – это лиственница, ель или осина. Кроме того, желательно, чтобы такие строения были срублены в верхнюю чашу – именно такой способ рубки обеспечивает наибольшую долговечность угловых соединений. Желательно, чтобы банные срубы выполнялись из нецилиндрованных бревен, так как при цилиндровке снимается верхний слой древесины, защищающий дерево от воздействий внешней среды, из-за чего такой банный сруб будет больше подвержен гниению.
Очень важно то, в какой период года (зима или лето) заготавливались бревна для сруба. От этого зависит качество стволов после усушки. Предпочтительнее – «зимний» лес, так как в этот период деревья содержат меньше влаги и поэтому меньше усыхают, растрескиваются и искривляются.
При покупке осматривайте сруб очень внимательно на предмет наличия в нем сухостойных бревен. Такое бревно делается из дерева, высохшего на корню (мертвого). В стволе такого дерева почти нет смолы, которая как раз и является «бальзамирующим компонентом», предохраняющим бревно от гниения. Определить такое мертвое бревно можно по наличию ходов древоточцев – в живом дереве таких ходов нет. Вот таких мертвых бревен в срубе быть не должно – они могут сгнить всего за несколько сезонов.
Обращайте внимание на толщину бревен. Она измеряется по вершине бревна (концу меньшего диаметра). Оптимальный диаметр вершины должен быть не менее 18-20 см. Более тонкие бревна не смогут в достаточной мере удерживать тепло в наши морозы, да и прочность самой конструкции сруба при использовании тонких бревен уменьшается.
Внимательно проверьте качество рубки. Обращайте внимание на наличие зазоров в пазах вдоль бревен и в соединении бревен по углам. Больших зазоров и щелей («под палец») быть не должно – это обернется недостаточной тепло­изоляцией стен. Также проверьте «глубину» паза вдоль бревен. Бревна должны быть «врублены друг в друга» таким образом, чтобы толщина стены в самом узком месте была 10 см и более. В противном случае сруб не обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
При любом способе рубки проверяйте наличие «замка». Этот элемент необходим для предотвращения скольжения бревен относительно друг друга.
Каждое бревно в срубе – уникально и подойдет только в свое место, если только сруб не изготавливается из цилиндрованных бревен. Поэтому все бревна нумеруются. Например – А1, А2… А12..., где буквой обозначаются стороны сруба, а цифрой – номер венца (фото 6).

Сборка сруба для усушки
После того как сруб приобретен и доставлен к вам на участок – его необходимо собрать для усадки. Это нужно затем, чтобы бревна сруба высохли до того, как будут выпилены оконные и дверные проемы, а также закреплены на стенах отделочные материалы. Нужно отметить: есть способы рубки, при которых сруб изготавливается уже с оконными и дверными проемами, но и в этом случае также необходим период для усадки конструкции.
Сруб сушат только «в сборе», так как в процессе высыхания в древесине возникают напряжения, которые могут бревно изогнуть и даже закрутить. Сложенный сруб является еще и гнетом, препятствующим таким деформациям. В процессе высыхания бревна «подгоняются» друг к другу, немного меняют форму, а зазоры и щели могут уменьшаться.
Если у вас уже готов фундамент под сруб, то его собирают сразу на этом фундаменте. При этом сруб собирается сразу с прокладками (мох, пакля), и в этом случае можно сразу делать и постоянную кровлю.
Если фундамента еще нет, то сруб собирается на ровной и высокой (там где нет воды) площадке, желательно рядом с тем местом, которое отведено для его окончательной установки.

Порядок работы

На лафеты или толстые колоды устанавливается нижний венец сруба. Расстояние от земли до низа этого венца должно быть не менее 25 см для обеспечения вентиляции. Сам же нижний венец пропитывается каким-либо составом, предохраняющим древесину от гниения и безопасным для человека и животных. Таких составов сейчас на рынке представлено достаточно много. Как правило, это бесцветные слабощелочные пропитки. Работать с такими растворами надо в очках и перчатках.
Проверяются диагонали получившегося прямоугольника или квадрата – они должны быть одинаковыми. После выравнивания диагоналей начинаем сборку сруба. Важно установить промежуточные опоры по периметру стен через каждые 3 м периметра или чаще – чтобы исключить прогибание бревен нижнего венца.
Усадочная сборка производится без прокладочного материала (мох, пакля) и без своеобразных стопорных стержней (нагелей) – только для случая укладки в стопу не на постоянном фундаменте.
После того как сруб собран – над ним устанавливается черновая кровля. Нужно учитывать, что это временная кровля, которая потом будет разбираться. Поэтому выбирайте конструкцию временной кровли такую, чтобы материалы после ее разбора можно было бы пустить в дело повторно.
Оптимальный срок сушки сруба – 1,5-2 года.

Сборка сруба на фундаменте

Перед установкой сруба на фундамент необходимо проложить по бетону слой гидроизоляции, например два слоя рубероида.
На фундамент укладывается нижний венец сруба, предварительно обработанный составом биозащиты, выравниваются диагонали.
С помощью бура в бревнах нижнего венца по углам сруба (на расстоянии до 1 метра от угла) сверлятся вертикальные отверстия до бетона. Потом насадка бура меняется на победитовую, и отверстия проделываются и в бетоне, с углублением на 5-10 см.
В полученные отверстия устанавливаются арматурные стержни длиной 20-25 см (нагели). Таким образом сруб фиксируется на фундаменте.

«ВЕРХНЯЯ ЧАША»

                           "верхняя чаша" (фото 4)
Начинаем сборку сруба с обязательной прокладкой между венцами прокладочного материала. Последний должен «обжиматься» бревнами примерно на 50%. Соответственно рассчитывается толщина слоя прокладочного материала.
Примерно посередине каждого венца стороны сруба просверливаются вертикально с заходом на 10 см в нижележащий венец. В полученное отверстие также устанавливается нагель. Если сторона сруба длиннее 6 м, то количество нагелей на одну сторону можно увеличить. Если сруб рублен без замков в чашах (такое бывает), то нагели на каждой стороне нужно ставить и у углов, и посередине стороны. Таким образом, венцы сруба оказываются соединенными друг с другом. Диаметр арматурного стержня должен быть немного меньше диаметра отверстия в венце, поскольку здесь важен его свободный ход.
Также нагели необходимо установить на каждый венец вдоль запроектированных оконных и дверных проемов для того, чтобы исключить сдвиг бревен относительно друг друга при выпиливании проемов.
Конструкция сруба собирается до верха, а на верхний венец устанавливаются подстропильные балки.
Теперь наш сруб установлен и можно начинать монтаж кровли или мансардных конструкций. Эти кровельные или мансардные конструкции, включая обрешетку и кровельный настил должны быть обязательно установлены, чтобы обеспечить защиту сруба от дождя и снега. Также является необходимой внешняя обшивка фронтонов готовой кровли или мансарды.

«НИЖНЯЯ ЧАША»

                            "нижняя чаша" (фото 5)
После монтажа кровли сруб оставляют на усадку – если это новый сруб, или приступают к выпиливанию проемов и внутренней отделке помещения – если сруб прошел стадию усадки.
По завершении монтажа можно приступать к конопачиванию щелей сруба. Конопатятся все щели между бревнами внутри и снаружи сруба, а также углы.

Прокладочные материалы
1. Пакля. Сейчас льняная пакля продается в тюках-катушках. Такой вариант ее поставки специально предназначен для срубов и достаточно удобен. Расход пакли определяется расчетом общей длины швов между бревнами.
2. Мох. Обычно используют мох сфагнум, который произрастает на верховых болотах, поскольку он обладает антисептическими свойствами. Мох перед укладкой необходимо немного просушить. Его преимущества по сравнению с паклей: он дольше защищает сруб от гниения; его можно заготавливать самому. Недостатки – он менее технолологичен. Примерный расход мха на сруб размером 6х6 м – примерно 40 мешков стандартного размера.
Важно учесть – непродуманная заготовка мха может нанести вред экологии природных зон.
3. Существуют и другие материалы для конопатки швов как, например, специализированная монтажная пена, но они еще не достаточно широко представлены на рынке и практика применения их в наших условиях невелика.